Черенкование в бутылках.
Мы знаем давний прекрасный способ черенкования всего и вся в пятилитровых бутылках или под бутылками.
Перерезаем бутылку пополам,в дне делаем дренажные отверстия, засыпаем в нижнюю часть рыхлый грунт, устанавливаем черенки проливаем.
У крышки (верхней части бутылки) в нижней её части по всем углам делаем вертикальные разрезы длиной 7-8 см. Теперь эта крышка легко вставляется в нижнюю часть. Естественно, пробку не свинчиваем. Образуются мелкие зазоры, но за счет того, что крышка вставлена внутрь, весь конденсат от испарения будет сливаться обратно в бутылку, а испаряться из нее на волю будет минимум. Кроме того, в любой момент можно снять крышку и, например, удалить сорняки. Или полить.
Таким образом черенкуют и клематисы, и княжики, и розы, и хвойные растения и вообще все более-менее мелкие и ценные растения
Но в последние годы, когда у нас в садах появились слизни, двуххвостоки и другие вредители, черенки спасти не удается.
Этим летом я попробовала использовать бутылки по-другому.
Черенки готовлю обычным способом.
Для лучшего укоренения желательно выдержать черенки в растворе стимулятора корнеобразования. Пару слов о стимуляторах. Я испытывала несколько стимуляторов. Это корневин, НВ 101, эпин Люкс, гетероуксин..Корневин дал плохой результат, эпин - ничегоособенного не заметила, гетероуксин хорошо, но потребовал у меня больше времени. Мне больше понравился НВ 101. Удобно пользоваться: берешь 1 каплю на литр и выдерживаешь 15-20 часов.
В качестве почвенного субстрата для окоренения использовала два вида субстрата: вермикулит и кокосовый брикет. И тот и другой одинаково хорошо использовать. Для заполнения бутылки брала нужный объем, а остальное тщательно закрывала, чтобы не залез ни один жучок.
Теперь о подготовке пластиковых бутылок.
Лучше использовать 0,6-5,0 литровые бутылки. В большие бутылки удобно сажать по 3-7 черенков с большими листьями, например гортензии, сирени., в маленькие лучше помещать по 1 черенку.
Бутылки разрезаю примерно на высоте 2/3 от донышка так, чтобы верхняя часть легко откидывалась.Приблизительно на половину заполняю емкость субстратом. Субстрат щедро, но без излишка увлажняю – и емкость готова к посадке черенков.Уровень субстрата в бутылке в результате должен быть примерно на 2-3 см ниже места разреза бутылки.
Черенки можно высаживать или по одному, или группами. В первом случае очень просто обмениваться с коллегами посадочным материалом, легче отбраковывать не укоренившиеся или погибшие черенки. Я обычно сажаю по несколько черенков в бутылку.
Посадку провожу таким образом:
В субстрате колышком делаю углубление, слегка проливаю его раствором стимулятора, в котором стояли черенки.Черенок помещаю в углубление так, чтобы верхний узел был ниже уровня почвы примерно на 0,5 см. После чего еще раз слегка поливаю раствором стимулятора корнеообразования.
Верхнюю часть бутылки возвращаю на место и аккуратно заклеиваю разрез скотчем в несколько слоев, чтобы исключить испарение влаги из бутылки. Пробку плотно закручиваю.
Теперь о том, куда поместить бутылки в дальнейшем.
Лучше всего выбрать место в полутени, но если такого нет – можно использовать любое удобное для вас место, но придется позаботиться с притенением бутылок.Известно, что черенки с листьями лучше держать на свету, если нет листьев, то в темном месте.
Примерно раз в неделю состояние черенков стоит проверять. Проветривать (для чего просто отвинчиваю пробку) начинть примерно с третьей недели, сначала не на долго, но примерно через месяц, бутылки открываю уже на 2-3 часа. Через 3-4 недели крышки можно снять, но отверстие закрыть «платочком» по резинку. В таком случае никакой жучок в бутылку не залезет.
Княжики образуют хорошие корни в течение 20-30 дней, клематисам требуется больше времени – до 50 дней.
Бутылки с черенками можно оставить зимовать в прикопанном виде в саду, хорошо укрыв любым подручным материалом.Бутылки, где не видно было корешков, поместила в ячейку до весны.
Таким методом черенковала все виды роз (плетистые, почвопокровные, мускусные, шрабы), барбарисы (4 сорта), сирени (3 сорта), гортензии метельчатые(6 сортов), клематисы и княжики и калину Бульденеж.
Выводы:
1. Черенковать в бутылке очень удобно.
а) Не надо опрыскивать, все испарения оседают на субстрат.
б)Никакие вредители не попадают.
в) Через прозрачные стенки хорошо видно, что происходит в субстрате.
г) При падении бутылки повреждений нет.
2.Барбарисы укоренялись в течении 20-25 дней.
3.Гортензии 40-50 дней.
4.Розы плетистые и почвопокровные 40-50 дней.
5.Княжики в течении 20-25 дней.
Занятие в клубе "Цветоводы Кемерова"в декабре 2015г.
Своим опытом поделилась член клуба Семенова Наталья Анатольевна.
ХВОЙНЫЕ РАСТЕНИЯ.
1.Выбор растения.
По какому принципу мы делаем выбор?
Понравился габитус, т.е. внешний вид растения.
Есть у кого-то, и нам хочется…
Надо заполнить пустое пятно в ландшафте.
Соразмерно с четким планом ландшафтного дизайна участка.
Больше всего ошибок, когда увидели, понравилось, посадили. Весной или через 2-3 года выбросили погибшее растение.
В нашем сибирском климате практически 100% не зимуют криптомерии, кипарисы, араукарии, секвойи, южные виды сосен и елей, в частности итальянская сосна «Пиния», испанские ели, японская зонтичная сосна “Сциадопидис”.
Также не зимуют в наших краях все четыре вида кедров: ливанский, гималайский, кипрский и атласский. То, что у нас в простонародье называют кедром, является, по - сути, сибирской сосной. Его еще называют сибирским кедром.
К условно зимующим в нашей зоне относятся псевдотцуги, туевики, кипарисовики.… Для этих растений надо планомерно искать защищенные от холодных ветров места по типу “комнат”. К этой же группе можно отнести тисы. Из личного опыта: все тисы, которые сидели на открытых местах, в течение пяти лет погибли. А самый красивый желтый тис (он же и самый редкий) прекрасно растет уже более десяти лет, т.к. сидит в так называемой “комнате”, прикрытый со всех сторон: березой пендулой «Юнга», голубой елью и рябиной. Под таким прикрытием он дорос уже до полутора метров в высоту и метра в ширину. Каждый год планирую начать его формировать, но каждый раз останавливает любопытство: до каких же размеров он может дорасти в нашем климате? Или, например, можжевельник китайский “Стрикта” и ему подобные могут прекрасно расти лет пять (как и кипарисовики), а после очередной зимы выйти в плачевном состоянии, и никакая реанимация их уже не спасет. А потом еще такой момент с этим “Стриктой» - после зимы, даже если он останется живой, очень трудно вычищать его колючую крону. Поэтому он находится в “топе” растений наименее пригодных для выращивания в нашем климате.
А вот самые неприхотливые растения -это можжевельник казацкий и его производные, например «Минт» и «Медиум», туя западная, кедр сибирский, кедр корейский (с шишками, как ананасы), кедровый стланик.…Но, надо понимать, что этот такой маленький стланик через 10-15 лет может вырасти в высоту до двух метров и в ширину до 3-4 метров.
2. Выбор места.
Для хвойных растений выбираем самые солнечные, но желательно защищенные от холодных зимних ветров, места. Основная масса хвойных выдержит и полутень, но красивый вид растения будут иметь только на полном солнце. Иначе они вытягиваются, деформируются.… В итоге придется искать растению новое место.
3. Посадка.
Хвойные растения предпочитают диетическую почву: набор питательных элементов и их концентрация не должны быть слишком высокими. В природе можжевельники и сосны часто растут на очень бедных почвах, песчаных дюнах. Наши естественные сибирские почвы нельзя назвать богатыми питательными веществами. Поэтому, как рекомендуют, добавлять в почву песок в нашем случае излишне. Но надо помнить о том, что сажая рядом с хвойными другие растения, в частности розы, и удобряя их, часть питательных элементов обязательно перепадет и хвойным, что не лучшим образом может отразиться на растении.
Самый устойчивый из всех хвойных - это можжевельник казацкий. Во- первых, он очень быстро растет. Во - вторых, он не боится буквально ничего: не горит на солнце, не боится близких грунтовых вод (может расти прямо на болоте). При этом можжевельник своими корнями очень хорошо держит грунт. Поэтому его часто используют в местах обвала и осыпания почвы. Так же этот можжевельник имеет максимальное количество эфирных масел и, соответственно, самый сильный аромат из всех видов можжевельников. Действие фитонцидов можжевельника казацкого сравнимо с действием фитонцидов кипарисов. Съездить в Крым и подышать там целебным воздухом не всегда представляется возможным, а вот посадить на своем участке (в разных его концах) несколько можжевельников и других хвойных, чтобы в течение всего лета наслаждаться их ароматами и параллельно оздоравливать свой организм-это в наших силах.
Из истории известен факт, что североамериканские индейцы умели лечить туберкулез. Они отводили своих соплеменников в можжевеловые рощи, и, больным не разрешалось от туда выходить до полного выздоровления.
Так же из можжевельника казацкого можно делать веники для бани, или мелко порубить веточки (которые остаются после формирования растения) и, сложив можжевеловую крошку в холщевые мешочки (типа саше), использовать их в качестве успокаивающего средства для крепкого сна, кладя на ночь под подушку. Так же в этот мешочек можно добавить сухие листья ароматной герани, которая тоже улучшает качество сна.
Туи тоже быстро растут, но не надо забывать, что в туях, также как в тисе, в большей степени, присутствует яд.
Фитонциды сосен, елей, пихт так же очень полезны для нашего здоровья. Кедровая сосна, к тому же, дает еще и орех.
Если сильно не напрягают соседи, то лучше большие деревья высаживать по периметру участка, создавая свой благоприятный микроклимат для более нежных растений внутри.
Во время посадки корни можжевельников немного требушат, раздирают, тогда после посадки у растений начнется усиленное корнеобразование. А вот с корнями сосны надо обращаться как можно бережнее, чтобы не повредить ни одного корешка, так как сосна в данном случае ошибок не прощает: после даже самой щадящей пересадки у сосны наступает период стагнации, который длится от года и дольше, а после травматичной пересадки растение попросту погибает.
После того, как мы опустили растение в посадочную яму, туда надо вылить максимальное количество воды, так чтобы вода дошла практически до краев ямы и только тогда начать засыпать ее грунтом. По мере того, как вода начнет уходить в грунт, мы добавляем в яму земли, но при этом следим за тем, чтобы корневая шейка растения всегда оставалась чуть выше уровня земли. Это очень важно для кедров, сосен, елей и пихт, и совсем не важно, туям, можжевельникам, тцуге, микробиоте.
После того, как посадили эти последние растения, надо обязательно потоптаться по корням, что также положительно скажется на их дальнейшем быстром корнеобразовании.
Если растение уже взрослое и его надо пересадить, то предварительно его зарание подготавливают к этому ответственному процессу. Острой штыковой лопатой, отступая от ствола растения от 30 см и до полуметра и более, в зависимости от размера, нуждающегося в пересадке растения, ставя лопату вертикально вниз, подрезать, таким образом, корни растения по окружности. Лучше эту процедуру проводить в августе месяце. Через год можно повторить подрезание корней, отступя от предыдущего надреза пару-тройку см. Таким образом мы стимулируем у растения образования мочковидной корневой системы и соответственно нарастание большого корневого кома, что в дальнейшем позволит в лучшей сохранности пересадить растение на новое место.
Этот же способ можно применять в том случае, когда нам надо приостановить рост слишком быстро развивающегося растения.
4. Полив.
После посадки или пересадки все хвойные поливаются практически каждый день, кроме тех дней, когда идет дождь. Поливать надо как под растение, так и сверху его, так называемый верхний полив. Хвойные растения очень его любят и благодарно отзываются на него, быстрее и надежнее переживая пересадку.
5.Удобрение.
Лучшее удобрение для хвойных- это вода. И в частности, верхний полив. Но с августа месяца весь полив хвойных надо прекращать, иначе это может спровоцировать растение на рост вегетативной массы, которая зимой обязательно вымерзнет, и тем самым ослабит ваше растение.
Часто вижу в продаже различные удобрения для хвойных растений. Попробовала и сделала вывод: если на удобрениях за лето растение хорошо пошло в рост, набирает зеленую массу, значит, зимой этот весь прирост вымерзнет, а может погибнуть и все растение. Так что все эти удобрения не для нашего климата.
Весной надо опрыскать все хвойные растения фитоспорином от различных грибковых заболеваний. И все. С хвойными, чем меньше удобряем, тем лучше.
6.Формировка
Ну, вот ваши хвойные укоренились, 2-3 года посидели (не все, но некоторые), и пошли в незапланированный рост. Почему не запланированный? Потому что везде пишут и говорят, что хвойники это такой «народ», который очень медленно растет. И вот вы, исходя из этого, создаете композицию из хвойников, думая, что она будет радовать вас годы, а растения начинают вырастать из своих размеров, наползая друг на друга. Здесь два выхода: пересаживать или формировать их. Когда резко пошли в рост две мои горные сосны, я сначала испугалась: трогать их с места было уже опасно, т.к. им было уже лет по пять. О “бонсае” я что-то слышала, но опыта и знаний не было совсем, а об искусстве “ниваки” даже не догадывалась. Это теперь я знаю, что «ниваки» это сформированное растение в саду, т.е. на улице. А “бонсай”, это формировка растений в помещении.
И вот в первый год я на свой страх и риск, стала обрезать, или обламывать молодые приросты у сосен. В последующие годы я повторяла эту процедуру. Сосны стали более густые и компактные и на концах ветвей уже сформировались подушкообразные шары. Но что-то во внешнем виде меня не очень устраивало, и я стала удалять тонкие веточки внутри кроны, оставляя самые толстые и по возможности наиболее корявые, у которых был вид, что их специально так сильно изгибали. Подобные ветки не сложно найти в кроне горных сосен. В итоге получились два очень интересных дерева, которые теперь являются украшением моего участка.
В прошествии лет поднабравшись опыта, теперь я стригу все подряд: можжевельники и туи, голубые ели, пихты, дубы, клены, лиственницы и липы.
7.Чистка кроны.
В обязательный уход за хвойниками входит чистка кроны. Это касается и можжевельников, и туй, и сосен, и подушковидных елей и пихт. Иначе не избежать выпревания, и даже гибель растения. Чистку кроны можно делать два раза за сезон: ранней весной и по осени, перед зимой, но только при положительной температуре. Т.к. уже при -5 градусах хвоя туй и можжевельников становится очень хрупкой и можно не столько очистить внутри, сколько поранить и испортить внешний вид растения.
8.Укрытие на зиму.
В укрытии на зиму нуждаются условно зимующие у нас экзоты. Для укрытия используем агрил, сверху укладываем лапник, землю под растением мульчируем дубовой листвой и перегноем, можно мульчировать опилками.
Есть у меня сосна. Похожие сосны растут в Анталии вдоль трассы. Когда я ее покупала, то покупала просто кота в мешке. Растение было без названия. Просто в горшке какая-то сосна, которую никто не хотел покупать. И мне ее стало жалко. Сосна была в ужасном заморенном состоянии. Года два она приходила в себя, а потом резко пошла в рост. Да так, что я испугалась, что я буду с ней делать? Ведь она растет в композиции среди медленно растущих хвойников, и по всем прогнозам, это должно было стать большое вертикальное дерево.
Но очередная зима все расставила по своим местам. Теперь это стелющееся в разные стороны, как осьминог, растение. На зиму мы еще больше прижимаем ее ветки к земле тяжелыми досками, и по возможности, всю засыпаем снегом. Но при этом почти каждый год одна или две ветки все равно погибают. Но им на смену, вырастают за лето новые ветки.
Еще есть ель конколор"Глаука". Макушка каждый год у нее подмерзала таким образом, что летом ростовые почки оставались в зачаточном состоянии, и ель не вырастала больше 70-80 см в высоту. Пока мы не стали каждую зиму укрывать ее снегом. И тут она пошла в рост! Правда не знаю, какой она выйдет из зимы следующей весной, ведь были уже морозы под 30 градусов, а снега нет. Но тут главное, чтобы она, в принципе, осталась жива. А все остальное, думаю, восстановится за лето.
Есть у меня еще сербская ель. Ее я купила более десяти лет назад в горшке, как Новогоднюю елочку. Новый год прошел, я поставила ее в холодный зимний сад, где она с трудом дождалась весны. На дачу я привезла эту елочку еле живой. Она потеряла много хвои, хотя я регулярно ее опрыскивала (это были последствия нахождения ее в теплой комнате в период праздника). В мае высадили ее в сад. И каждый год она стала выходить из зимы в очень плачевном виде. Это потом я узнала, что сербские ели в нашем климате не очень-то растут. Тогда я стала заматывать ее агрилом перед каждой зимовкой, пока она не выросла до таких размеров, что уже никакого агрила не хватало ее завернуть. И все. Теперь она растет красивая, пушистая. Правда с множеством верхушек, т.к. они все-таки периодически вымерзают и за лето нарастают новые. Но главное, дерево живо, оно растет, и даже один раз давало красивые, красные шишки.
9.Размножение.
Туи, можжевельники, в своей массе, прекрасно размножаются вегетативно: и отростками и прикопкой нижних веточек. До сегодняшнего дня опыта размножения сосен, пихт, елей и лиственниц семенами у меня нет. Хотя в литературе такая информация: черенками можно размножать все, кроме сосен. Поэтому сосны размножают посевом семян и прививкой. Также посевом семян размножают и все остальные хвойники.
Из личного опыта: моя туя “ЙелоРибон” сеется сама уже много лет, но желтый цвет у сеянцев отсутствует. Так же многократно сеялась шаровидная, медленно растущая туя, по типу “Даники”. Сеянцы полностью соответствуют материнскому растению.
Так же вокруг участка растет сосновый лес. Дикие сосны сеются по всему участку в огромном количестве. Поэтому среди обычных сосен я не сразу заметила сосны с длинной, изогнутой, красивой хвоей, а некоторые были к тому же голубоватого оттенка. По всей видимости, это насеялась сосна «Глаука» и др. сортовые сосны. Так же недавно обнаружили на участке новые 3 ростка ели. По всей видимости, насеялась какая-то сортовая ель.
В прошлом году пробовали заниматься прививками сосен, но опыт отрицательный, хотя выводы сделаны. По всей видимости, сильно перетягивали привой лентой.
И еще небольшое дополнение. Вариегатные сорта туй и можжевельников в наших условиях очень не стабильны. Если световые пятна представляют собой тонкие веточки, это большая вероятность, что они лучше перезимуют, чем крупные светлые пятна хвои, которые, вероятнее, зимой выпреют и вымерзнут.
Занятие в клубе 14 февраля.Своим опытом в выращивании хост поделился Шкет Игорь Константинович.
Секреты успешного выращивания Хосты
Лучшие свои декоративные качества хоста проявит, если расположение ее в саду выбрано грамотно. Оптимальным для Хосты считается влажное место в прозрачной тени деревьев или кустарников. Диапазон освещенности, необходимой разным сортам, находится в большом интервале. Большинству сортов идеально годятся условия, обеспечивающие 1-2 часовое освещение с утренним солнцем. До четырех часов, а то и более, рекомендуется золотистым и желтым сортам. Растения в голубых и темно-зеленых нарядах лучше чувствуют себя, успешно развиваются и приобретают самую очаровательную окраску там, где прямых солнечных лучей нет на протяжении всего дня. Нужно учитывать, что эти рекомендации взяты из американских журналов и сайтов. А географическая широта, например, штата Индиана, находится южнее Ташкента. Для средних широт России эти рекомендации будут давать недосвет. Нужно держать баланс между освещенностью (интенсивностью фотосинтеза) и декоративностью растения. Чем больше солнца, тем растение лучше растет. При чрезмерном увеличении интенсивности и времени освещения, свет начинает вредить. Подгорают листья, появляется желтизна у синих хост. Существуют списки хост толерантных к солнцу, т.е. неплохо переносящие солнце. Чтобы не таскать хосту с места на место в поисках лучшего солнца я применяю пластиковые экраны. С перспективой вместо пластика посадить, что ни будь дающее естественную тень.
Хосты растут на любых почвах, но считается, что наилучших результатов можно достичь на рыхлых, легких, хорошо дренированных суглинках с нейтральной кислотностью. Песчаную почву улучшают внесением некислого торфа. Излишне тяжелую почву «облагораживают» добавкой песка.
Регулярность полива и подкормок Хосты - надежный залог укрепления ее здоровья и иммунитета против ожогов. Но необходимо знать: сверхнормативный азот ущербляет ее декоративность. Поэтому органические удобрения нужно применять в малых дозах. Особая осторожность требуется при подкормке молодых хост с неокрепшей корневой системой, излишек удобрения может их погубить насовсем.
Пересаживать кусты хосты можно в течение всего вегетационного периода до самых морозов. Пересадка с комом земли не представляет ни каких проблем. Нужно выкопать куст, слегка подрезать длинные корни. Здоровое растение даже не заметит, что его пересадили. Если пересадка проводится с делением куста, то процедура заметно усложняется. При делении травмируется корневище и хоста на какое-то время тормозит в росте. Растению нужно подготовиться к зимовке, без развитой корневой системы, хоста не проснется весной. У растения должно быть времени не меньше месяца до первого заморозка, чтобы успеть нарастить корневую систему. В лето после деления и после первой зимовки нельзя давать цвести растению. Цветонос нужно удалить. При этом не задерживается развитие корневой системы и стимулируется развитие новых почек возобновления.
Подкормки. Первую подкормку делаю карбамидом не раньше, чем за неделю до последнего заморозка, когда хост еще не видно из земли. Через неделю начинают вылезать стрелки. Если интернет обманул с погодой, либо первые листья подмерзают, деформируются, либо всё укрывать, либо не спешить с первой подкормкой. Через 3-4 недели подкормка полным минеральным удобрением, еще через месяц подкормка органикой. Настой сорняков, разведенный 1:10. В августе подкормки прекращаю. Регулярно подсыпаю компост (если есть).
Осенью отмершие листья не убираю (задерживают снег). После таяния снега листья легко удаляются, старые цветоносы обрезаются максимально коротко или выдергиваются. И начинаются подкормки, радость, что все перезимовали и начали расти, прополки, фотосессии. Но иногда бывают необходимы реанимационные мероприятия.
Проблемы коллекции.
Где брать?
Самая большая беда - пересорт при покупке. Из моих 70 сортов примерно два десятка были пересортом или не имели названия сорта при приобретении. Пересорт обычно со знаком минус, но иногда бывает со знаком плюс. До сих пор ищу название для двух сортов.
За время коллекционирования хост, я выработал для себя два правила, которые уменьшают проблему пересорта:
- Не покупать и не обменивать растения без названия сорта. Но допускаю исключения, либо когда сам точно знаю название сорта, либо хоста очень понравилась и есть надежда отыскать название.
- Не покупаю там, где постоянно обманывают.
И остается: делать заказы у иногородних, с которыми пообщался по телефону, и не имею к ним претензий.
Покупать у местных коллекционеров.
Как садить?
Правила общие для всех растений. Самой первой ошибкой может быть заглубление корневой шейки хосты. При неправильной посадке растение не образует розетки либо вянет. Если не пересадить правильно - погибнет.
Куда садить?
За неприятное позеленение листьев, неравномерный их рост, подверженность солнечным ожогам винить надо неверное решение о месте посадки и переизбыток азотных удобрений.
Стареющие экземпляры частенько портит суховершинистость центра куста: середина отмирает, и он принимает кольцеобразную форму. Его нужно выкопать, очистить от поврежденных участков, разделить — и рассадить деленки по намеченным точкам.
Хосту долгое время почитали как растение, которое практически не болеет и не страдает от вредителей. Однако с распространением этой культуры увеличивается объем информации о болезнях и вредителях.
Самые общие указания по борьбе с вредителями и заболеваниями звучат очень просто: 1) соблюдайте законы и правила агротехники; 2) приобретайте здоровые растения; 3) подыскивайте сорта, с максимально возможной полнотой соответствующие конкретным условиям в саду.
Вирусные болезни. В конце 80-х годов начал массово распространяться вирус хост. Назвали его Вирус HVX. Может проявиться через несколько лет после посадки растения. Проявляются образованием разноцветных штрихов, пятен, полос, вздутий на листьях хосты. Окраска их становится пестрой, мозаичной. Она не свойственна данному сорту, но ошибочно может быть принята за естественную. Дальнейшая деятельность вируса приводит к загниванию корней и гибели растения. Что предпринимать? Начинайте с профилактики: изучайте заранее характеристики покупаемого сорта, чтобы вовремя подметить нетипичные признаки; не размещайте «новичков» вперемешку со «старичками». Деля и пересаживая Хосту, дезинфицируйте инструменты на переходе к каждому очередному экземпляру. Больные (и даже подозрительные) растения безжалостно извлекайте из земли и скоренько кремируйте. В США появился комплект для экспресс - диагностики растений на вирус хост. Он представляет собой пластиковый пакет с капелькой реактива. В пакет помещают кусочек листа диагностируемого растения (размером с ноготь). Лист раздавливается и в пакет помещается пробник из бумаги. Если появились две красных полоски, то значит образец заражен вирусом HVX. Если появилась одна – вируса нет. Выпускается в нескольких вариантах на 5 или 25 проб. Больное растение нужно выкопать с корнями, сжечь, а инструмент обработать (огонь, спирт и т.п.) В течение трех лет на это место хосты садить нельзя. Один из способов остановить эпидемию – обучиться распознавать HXS и выбраковывать зараженные растения.
Некоторые сорта со штрихованной окраской в свое время продавались как очень дорогие новинки, имели здоровый вид, но позднее тесты показывали, что редкая необычная окраска – это "работа" вируса. До его обнаружения некоторые зараженные растения даже получили статус сорта: Leopard Frog, Parkish Gold, Lunacy, Break Dance, Eternal Father, Kiwi Watercolours, Blue Freckles, Dotted Fantasy, Kiwi Dreadlocks, Pamela Ann, Strip Show, Tye Dye. Вскоре специалисты стали тщательно проверять исходный материал перед запуском сорта в размножение. Сейчас, приобретая хосты из авторитетных питомников, можно не бояться занести инфекцию в свой сад.
Слизни. Наиболее часто на хосте можно встретить таких живых вредителей, как улитки и слизни. Эти моллюски выглядят мягкими и безобидными, но способны безобразно объедать и проедать листья.
Листогрызущие насекомые. Личинки бабочек - гусеницы и другие листогрызущие насекомые. В прошлом году обнаружил тлю на цветоносе одной хосты. Обработка инсектицидами.
Листовые Нематоды - круглые червячки микроскопического размера (0,08 миллиметра), которые живут внутри листьев Хосты и питаются их соками. Следствия: листья неравномерно искривляются, съеживаются или покрываются вздутиями. Эффективные меры борьбы до сих пор не придуманы. Выкапывайте и сжигайте зараженные растения.
Особенностью растения хоста является то, что она сравнительно поздно появляется на поверхности.
Когда в коллекции появляется больше 10 хост, появляется опасность их растерять, перепутать, затоптать, перекопать. Чтобы упростить содержание коллекции нужно вести журнал: что сажаешь, когда сажаешь, куда сажаешь, где купил и за сколько. Для того чтобы не растерять, к растению ставят бирку с названием или номером. Но это не совсем удобно. Бирки затаптываются, ломаются, теряются. Я эту проблему для себя решил так: составил карту посадок. Хосты у меня растут на 7 участках (клумбах, грядках). На трех последних – сделаны карты посадок, на остальных просто схемы. По контуру клумбы забиваю колышки, в верхний торец вворачиваю саморезы, растягиваю капроновую нить и получаю сетку с ячейкой в один метр. Делаю привязку сетки к местности (столб забора, теплица, пергола). Потом подхожу с рулеткой и переношу на бумагу, в масштабе, растения, которые растут в данном квадрате. Потом следующий квадрат и так до конца. Листы склеиваю, и получается карта посадок. Времени уходит много, но зато потом проблемы исчезают. Последующие пересадки, подсадки уже без сетки, только замеряю расстояние рулеткой и направление от соседних кустов.
Кто хочет поглубже познакомиться с хостами, советую почитать работы Владимира ЧУБа - доцента кафедры физиологии растений биологического факультета МГУ,к. б.н.http://www.rozovodik.ru/articles/hostas/1075/Ctrl/Cmd+V и http://www.rozovodik.ru/articles/hostas/1076/Ctrl/Cmd+V
ОБРЕЗКА ТРАВЯНИСТЫХ МНОГОЛЕТНИКОВ В СИБИРИ. Занятие состоялось в клубе 22. 01. 2019г . Советы Мартынченко Л.В.
Обрезка цветников – очень важный этап подготовки к зиме. В нашем климате лучше это делать в
октябре: многолетники за теплый период успели накопить питательные вещества, заложили
почки и побеги возобновления и перешли в стадию покоя. Спешить с обрезкой не надо, ранняя обрезка многолетников может стимулировать рост новых побегов, которые не успеют вызреть и подготовиться к зимовке. Иногда обрезку можно делать и в сентябре, главное угадать с погодой.
Плюсы осенней обрезки:
- весной погода непредсказуема, времени на все весенние работы мало, все надо успеть сделать в короткие сроки;
- крошечные всходы многолетников легко затоптать;
- при весенней обрезке можно повредить рано отрастающие побеги.
ДОСРОЧНАЯ ОБРЕЗКА МНОГОЛЕТНИКОВ : растения с грибковыми и бактериальными заболеваниями, растения с ржавчиной на листьях обрезаем, не дожидаясь осени. Подвержены чаще всего пионы, флоксы, дельфиниумы, вероника колосковая. Ботву сжигаем, почву обрабатываем фунгицидами. Также до срока срезаем растения, дающие обильный самосев: колокольчики, манжетки, астранции, люпины, ясенец, солидаго.
РАСТЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕ ОБРЕЗАЕМ ОСЕНЬЮ – это растения зимнезелёные, они зимуют с листьями и, обрезав их осенью, мы можем потерять растения. К таким растениям относятся: бадан, копытень, морозник, гейхеры, гейхереллы, тиареллы, садовые фиалки, примулы, ясенец, садовые герани,лапчатки,горянки,чистец шерстистый, молочай, манжетка, ландыши, брунеры, декоративная полынь, синеголовник, мордовник, видовые очитки, эхинацеи.
Не обрезаем растения «коврики» - барвинок, очиток, флокс шиловидный, арабис, армерия, камнеломки, молодило, живучки.
С наступлением устойчивых минусовых температур обрезаем:
- лилейники (10-15 см оставляем) ; ирисы бородатые (15-20 см оставляем), причём, ирисы обрезаем конусом, чтобы осадки скатывались с листьев, ирисы сибирские обрезаем также и обязательно удаляем цветоносы, обрезаем клематисы;
- растения с полыми стеблями: дельфиниумы, купены, бузульники, лилии обрезаем на 20 см и сгибаем, так не будет поступать холодный воздух и влага к луковицам и корневищам.
Цветущие осенью хризантемы, сентябринки не обрезаем, а удаляем отцветшие цветы и бутоны. Обрезку делаем весной.
Растения 5-6 зоны зимостойкости не обрезаем осенью, ждём весну. Это лаванда, перовския, лобелия многолетняя, лиатрис колосковая.
Не обрезаем лианы, цветущие на побегах прошлого года: клематисы виноградолистный и тангутский, девичий виноград, жимолость каприфоль. Они у меня зимуют на опорах и весной
делаю санитарную обрезку и только. Особо надо дифференцировано подходить к обрезке злаковых растений, холоднорастущие (вейники, лисохвост и др.) обрезаем осенью, а теплорастущие (мискантусы, просо, хаконехлои) обрезаем весной, не обрезаем осоки, они зимуют с листьями. Работы с обрезкой осенью очень много и, если погода позволяет, лучше это сделать. <